Владелец клуба мед: Клуб Мед в Ярославле: кто владелец | В Ярославле купили клуб Мед на улице Подзеленье | 76.ru

Flip Phone началась в Honey в 2012 году.Как и House Proud, ежемесячная вечеринка в стиле хаус, организованная ди-джеем Брайаном Джеррардом.

«Я мог бы продолжать и продолжать о своей любви к Хани, Гордому дому и прочему, но сейчас я просто хочу поблагодарить всех за воспоминания и подумать о том, как добиться большего в будущем», — написал Джеррард. в сообщении Facebook в четверг.

В этом месте также проходили вечера поэзии, метал-группы, опера, свадебные приемы, а также выступали несколько международных ди-джеев и электронных музыкантов, которых заказал Джон Дэвис, управляющий звуковой системой. Провенцано вспоминал, что даже Лиццо появлялась в городе в первые дни ее жизни.

Аренда обоих помещений заканчивается этой весной, сказал Лодж. Он надеется, что малые предприятия, подобные его, получат некоторую финансовую помощь от домовладельцев и правительства, когда они перенесут пандемию.

В пятницу Лодж поблагодарил своих сотрудников, музыкантов и танцоров, которые приезжали в Хани каждую неделю.Он призвал их продолжать творить.

«Утрата человеческого выражения танца, совместного пения и совместного питья … это может быть медленным, чтобы вернуться», — сказал он. «На протяжении всего человеческого существования люди собирались вместе для празднования, и они будут снова.”

Во время самоизоляции Провенцано выразил надежду, что люди осознали важность социальных связей, которые они установили в таких местах, как Хани, будь то разговор в очереди или покупка кому-нибудь выпивки.

«Хотел бы я видеть все их лица.Я бы хотел увидеть их снова здоровыми и счастливыми », — сказал он. «Каким бы глупым это ни было, это правда».

Бар, о котором говорят во всем мире

Мы с нетерпением ждем гудения зуммера, который позволит нам пройти за исписанную граффити дверь, на поиск которой нам потребовалось 10 минут на темной улице Нижний Ист-Сайд.Внутри нарастает предвкушение, когда тяжелый бархатный занавес касается моей руки, и я выхожу в сцену из перевернутого окна Wizard of Oz , Technicolor медленно истекает кровью, превращаясь в приглушенное черное и белое. Это 2003 год, и это мой первый визит в Milk & Honey.

Я думаю, это не может быть бар. Это не клуб «Knock Knock Club», где по вечерам в четверг во время учебы в колледже я неохотно потягивал «» Midori Sours в обтягивающих черных штанах «». Это не один из тех забываемых баров для дайвинга, куда меня притаскивают друзья, чтобы попробовать водянистый джин-тоник под музыку из топ-40.

Нет, это темная романтическая комната, где мужчина в подтяжках яростно трясет яичные белки, из динамиков льется джаз, а влюбленная пара воспринимает кабинку как свою спальню. Из высоких коктейлей, украшающих каждый столик, выглядывают изящные металлические соломинки. Я не могу их назвать. Здесь нет меню, но мой старший, мирской друг — кондитер со склонностью к драматическим украшениям и поездкам в Азию — без колебаний отвечает за меня, когда официантка спрашивает, чего я хочу. «Темный и бурный», — сухо говорит она.

Теперь, 11 лет спустя, большинство из нас знакомо с тем, что происходит в подпольном клубе. Но не было ничего более нового, чем .

Загадочный владелец Саша Петраске, ветеран Von Bar, представил Milk & Honey в канун Нового года в 1999 году. , вдохновившись примером Angel’s Share , крошечного бара за ничего не подозревающей дверью в суматошном японском ресторане Ист-Виллидж. В Von Bar он наливал пинты и открывал бутылки с вином, здесь он уделял внимание классическим коктейлям, проверенным и верным рецептам, которые были забыты в 1990-х годах в водовороте оклеветанных чаев Лонг-Айленда и секса на пляжах.

Присутствие Петраске — или, точнее, его отсутствие — еще больше усиливало привлекательность Milk & Honey. Сегодня лента новостей бармена в Facebook может быть заполнена видеороликами их утренних выступлений на телевидении и фотографиями с глобальных конкурсов коктейлей. Тем не менее, Петраске продолжает прятаться от всеобщего внимания, избегая большинства интервью и меняя свой адрес электронной почты с такой же частотой, как номер телефона Milk & Honey.

Milk & Honey было крошечным логовом, окутанным тайной , которое не извинялось за его исключительность.Крафтовые коктейли постепенно открывали глаза, и толпы поглощали изобилие правил и гламура, 134 Элдридж-стрит. Таинственный вход, столики только для бронирования и отказ от кредитных карт были отличительными чертами Milk & Honey. Подсчитанные вручную квитанции и предупреждения о том, что такие действия, как крики и охота на звезды, были запрещены в помещениях, казались потусторонними — цивилизованным, ностальгическим уходом вдали от суровой обстановки бара. Все были связаны тем, что знали неопубликованный номер телефона.Но в следующий раз, когда они захотят выпить настоящий дайкири, мечты рухнут, когда они поймут, что эти труднодоступные цифры изменились.

Присутствие Петраске — или, точнее, его отсутствие — еще больше усиливало очарование Milk & Honey. Сегодня лента новостей бармена в Facebook может быть заполнена видеороликами их утренних выступлений на телевидении и фотографиями с глобальных конкурсов коктейлей. Тем не менее, Петраске продолжает прятаться от всеобщего внимания. (соучредитель San Antonio Cocktail Conference в 2012 году был шокирующим, нестандартным шагом) избегает большинства интервью и меняет свой адрес электронной почты с такой же частотой, как и Milk & Телефонный номер Хани.

Он незаметно управлял своими барами, в число которых к 2005 году входили бар East Side Company, Little Branch и аванпост в лондонском районе Сохо, обеспечивал образцовые производимые коктейли и нанимал сотрудников, которые были одинаково квалифицированными и целеустремленными производителями напитков, которые пожимали плечами. плечом к плечу с блестящими трепами индустрии. Таким образом, потомки Петраске представляют собой сплоченную группу , своего рода семью, связанную лояльностью и преданностью своему делу.

Среди них Кристи Поуп, , консультант по коктейлям Cuffs & Buttons, и Микки Макилрой, , уроженец Белфаста, который переехал в Нью-Йорк в 2004 году и с тех пор не покидал выводок. Эрик Альперин из The Varnish работал здесь, и когда он входит в его нынешнее логово в центре Лос-Анджелеса, спрятанное за французским соусником, отпечаток Milk & Honey (Петраске также является партнером) сразу становится очевидным. Точно так же один взгляд на киоски ручной работы и коктейльное меню в баре Датч Киллс в Лонг-Айленд-Сити, и неудивительно, что владелец Ричи Боккато также проводил время в Milk & Honey и Little Branch. Этот список можно продолжить.

В 2004 году молодой австралийский бармен по имени Сэм Росс переехал в Нью-Йорк.Он порезал зубы в баре Ginger в Мельбурне, который открыл вместе с матерью и сестрой. «Я приехал из довольно популярного бара, и меня потрясло, что здесь так мало коктейль-баров», — вспоминает он. Но через несколько месяцев он нашел свой путь в Milk & Honey и, сидя за стойкой, «знал, что это именно то место, где мне нужно быть». Он договорился о встрече с Петраске и убедил его дать ему шанс.

Хотя Росс привык к оригинальным коктейлям у себя дома, в Milk & Honey он узнал кое-что более ценное: как улучшить качество и приготовить лучшие напитки, уделяя пристальное внимание каждому элементу, от температуры до льда.«Я просто держал рот на замке, слушал и наблюдал», — говорит он.

Росс в конечном итоге стал самостоятельной знаменитостью , во многом благодаря одному напитку: Penicillin . Уважаемые бары по всему миру не только знают, как приготовить эту смесь со скотчем, свежим лимонным соком, медово-имбирным сиропом, кусочком скотча Айлей и гарниром из засахаренного имбиря, но и с гордостью подадут его, рассказав о чем-то интересном. Например: «Это было создано человеком по имени Сэм Росс в очень важном баре в Нью-Йорке под названием Milk & Honey.Этот переосмысленный сауэр со слоем дыма мгновенно стал визитной карточкой Milk & Honey.

В то время как пенициллин дал Молоку и Меду еще одну причину, чтобы быть у всех на слуху, происходило нечто еще более серьезное. Бармены по всей стране теперь наливали огромные ледяные копья в коктейли, свежевыжатые соки и играли Этту Джеймс в своих собственных подпитках. От Franklin Mortgage & Investment Company в Филадельфии до Bourbon & Branch в Сан-Франциско, до Violet Hour в Чикаго и знаменитого PDT Джима Михана в Нью-Йорке, впечатляющие бары со спикиси-барами набирали обороты.

Это все из-за Петраске? Косвенно да. Я был не единственным, кто зажал мне в губы серебряную соломинку и хотел большего. «Milk & Honey» было крошечным заведением, до которого было нелегко добраться, но те, кто продолжал, были вознаграждены сексуальной обстановкой и напитками, которых никогда раньше не ели. Бармены изменили формулу и сделали ее своей собственной, и благодаря пионерам, таким как Петраске, люди ночь за ночью требовали манхэттенцев и старомодных.

В 2012 году Петраске подумал, что, наконец, пришло время расширить Milk & Honey и переместить бар в более просторные помещения.Итак, в канун Нового года — ровно через 13 лет после открытия Milk & Honey — в баре Eldridge 134 подавали последние Sidecars и Gordon Cups, прежде чем отправиться в пригород и через дорогу от парка Мэдисон-Сквер. Его новый вид по-прежнему источает старинную изысканность, а напитки приготовлены так же тщательно, но я не чувствую себя так, как когда я ходил в Milk & Honey в Нижнем Ист-Сайде. Этот момент в коктейльном пространственно-временном континууме исчез.

С тех пор массы наелись укромными записями ресторана и трехчасовым ожиданием, вызывая самозванцев, которые нажились на уловках.Законные бары Speakeasy обеспечивают спасение, так же как настоящие бары 1920-х годов предлагали убежище несправедливо измученным. Milk & Honey всегда отлично справлялись с этой задачей. Но общая насыщенность коктейль-баров резко изменила питьевой пейзаж. ; продуманные коктейли — это норма, но гости не всегда хотят проскользнуть мимо подпольного входа, чтобы насладиться ими.

Росс и Макилрой, опорные компании Milk & Honey, давно вынашивали идею открытия собственного бара, и когда Петраске решил переехать, возможность упала в их руках.«Мы ненавидели идею потерять изначальное пространство Milk & Honey», — говорит Росс. «Он имеет культурное значение для классических коктейлей, и нам нужна была обновленная версия». Таким образом, эти двое вместе с молчаливым партнером Петраске превратили 134 Элдриджа в Attaboy . Музыка громче, полоса больше, а атмосфера слабее. «Современные любители коктейлей хотят хорошо выпить, но они также хотят повеселиться», — говорит Росс. «Мы все еще пытаемся выпускать лучшие напитки, но есть и банки Coors Banquet.Это место, где можно с радостью находиться каждую ночь.

Наследие Петраске, пожалуй, наиболее остро ощущается в Attaboy. И когда я иду, я часто заказываю Dark and Stormy, и когда я закрываю глаза, я все еще вижу ту визитную карточку с желанным номером, которая ощущалась как талисман, тяжелый в моих руках, и парочка, играющая в кабинке, которая не больше существует.

Владелец Milk & Honey хлопает по современной лондонской коктейльной сцене — Drinks International

Дауни присоединился к дискуссии, организованной Беном Ридом, с основателем London Cocktail Week Ханной Шарман-Кокс и профессиональным профессионалом Тристаном Стефенсоном на мероприятии, посвященном 20 наиболее определяющим моментам лондонской коктейльной индустрии за последние два года. десятилетия.

Мероприятие, проведенное в Gridiron в отеле Como Metropolitan в Лондоне, привлекло таких легенд индустрии, как бывший главный бармен американского бара Savoy Эрик Лоринц, Агостино Перроне из Connaught, Бобби Хиддлстон из Swift и владелец Happiness Forgets Али Берджесс.

«Что меня поразило в списке (из 20 наиболее определяющих моментов), так это то, что много очень важных событий произошло до 2005 года, а потом — немного, — сказал Дауни. «Я не думаю, что лучший бар в мире может быть в отеле, потому что вы не можете определить свою толпу и не можете создать нужную атмосферу.

«Я люблю The Savoy, и я люблю туда ходить, но это не лучший бар в мире, даже когда там был Эрик (Лоринц). Я думаю, что нам не хватает этого независимого, динамичного и забавного элемента, потому что с эпохи Instagram слишком много внимания уделяется тому, чтобы хорошо выглядеть и выигрывать. Все дело в бармене, а не в клиенте ».

В рейтинге 50 лучших баров мира 2018 года — пять лучших баров; Dandelyan, American Bar, Manhattan, The Nomad и Connaught Bar — все это бары отеля.

Дауни добавил: «Я почувствовал небольшой дисбаланс в списке из 20 определяющих моментов, потому что последние 10 лет были пустыней с точки зрения изменений. Было сделано много умных вещей, но с точки зрения изменений, инноваций и веселья это была немного скучная эпоха.

«Одна из проблем многих современных баров заключается в том, что они принадлежат барменам и не работают с кем-то вроде меня — владельцем. Это все равно, что отдать управление рестораном шеф-повару: шеф-повар в одиночку не может создать отличный ресторан — в доме должен быть парадный вход.Я думаю, у нас слишком много крошечных баров, принадлежащих барменам, которые не работают с теми, кто может сделать объективный шаг назад.

«Есть некоторые исключения, Happiness Forgets — один из моих любимых баров».

В ответ на комментарии Дауни Стивенсон сказал: «Во-первых, состояние британских баров не было создано для того, чтобы доставить удовольствие только вам (Дауни). Естественная эволюция столбиков очень похожа на естественный отбор: идея проверяется, и если она работает, то эта идея развивается, а если не работает, то ее отбрасывают.Люди по-прежнему ходят в бары, люди по-прежнему покупают напитки, и журналисты все еще пишут о них ».

Среди 20 определяющих моментов был запуск The World’s 50 Best Bars в 2009 году, журнала CLASS в 1997 году и запуск Milk & Honey в 2002 году.

владельцев Honey обвинены федеральными властями

Сиэтл. Владельцам и операторам четырех стриптиз-клубов, в том числе Honey’s возле Эверетта, предъявлены обвинения в федеральном рэкете.

Федеральные следователи утверждают, что Фрэнк Колакурсио вместе со своим сыном Фрэнком-младшим и четырьмя их деловыми партнерами продвигали проституцию в своих стрип-клубах в районе Пьюджет-Саунд. Мужчины знали о безудержной проституции, происходящей в клубах, но не смогли помешать танцорам заниматься сексом с клиентами за деньги, согласно федеральному обвинительному заключению, опубликованному во вторник.

Вместо этого организация отговаривала менеджеров клубов и танцоров сообщать о любой незаконной деятельности и продолжала нанимать танцоров, арестованных за проституцию или уличенных в сексуальных действиях в клубах, говорится в судебных документах.

Колакурчо, которому сейчас 92 года, обвиняется в том, что он разрешил танцорам, занимающимся проституцией в клубах, вернуться на работу в обмен на секс с ним. Согласно обвинительному заключению, его 47-летний сын также занимался сексом с танцорами из стриптиз-клубов.

Мужчин обвиняют в отмывании денег и мошенничестве с использованием почты в связи со стриптиз-клубами. Прокуратура также утверждает, что предполагаемая преступная организация не уплатила входные налоги в город Сиэтл. Федеральные власти планируют попросить судью приказать организации отказаться от трех клубов, включая Honey, и другой собственности плюс не менее 25 миллионов долларов.

«Мы думаем, что организация заработала миллионы долларов в результате незаконной деятельности», — сказал прокурор США Джеффри Салливан. «Мы считаем, что в течение определенного периода времени эти мужчины эксплуатировали сотни молодых женщин. Преступное поведение было безудержным и необузданным. Было важно остановить это ».

Наряду с Колакурсио обвиняются также: Дэвид Эберт, 61 год, из Монро; 67-летний Лерой Кристиансен из Сиэтла; 61-летний Стивен Фьюстон из Такомы; и 75-летний Джон Конте из Ботелла. Предполагается, что мужчины будут привлечены к уголовной ответственности 24 июля в У.S. Окружной суд Сиэтла.

Клубам будет разрешено оставаться открытыми до завершения уголовного преследования и судебного разбирательства по делу о конфискации, сказал Салливан.

Обвинение было вынесено примерно через год после того, как федеральные агенты и полиция совершили налет на Хани и другие клубы, и судья вынес судебный запрет, который не позволял владельцам продавать клубы и их активы.

В обвинительном заключении на 25 страницах описывается, как работала эта операция и кто за какие аспекты деятельности отвечал, в том числе Rick’s в Сиэтле, Sugar’s в Shoreline, Fox’s в Такоме, а также агентство талантов Talents West и Accurate Bookkeeping Services в Сиэтле.

«Наша судебная группа опросила более 200 свидетелей, просмотрела тысячи страниц отчетов, стенограммы прослушивания телефонных разговоров и видеонаблюдение за деятельностью в клубах. Мы с нетерпением ждем возможности доказать в суде заговор (рэкет) », — сказал Салливан.

В расследовании, длившемся более четырех лет, использовались конфиденциальные информаторы, тайные агенты и слежка. Согласно судебным документам, полицейский также проник в организацию в качестве менеджера клуба.

В ходе расследования власти узнали, что танцоры платили владельцам от 75 до 130 долларов за ночную «арендную плату» за работу в клубах.Согласно судебным протоколам, для выплаты арендной платы многие танцоры якобы совершали половые акты в частных VIP-зонах. Покровители покупали жетоны, которые обменивались на секс, утверждают прокуроры. Танцоры обменивали жетоны на оплату. Владельцы клуба удерживали арендную плату и якобы удерживали процент от доходов от проституции.

Танцовщицы якобы заявили следователям, что невозможно платить за аренду клуба, если они не занимаются проституцией, говорится в протоколах суда.

Детективы под прикрытием посещали Honey’s, единственный стриптиз-клуб округа Снохомиш, около дюжины раз с января 2006 года.Детективы сообщили, что около 40 танцовщиц предлагали секс за деньги примерно 50 раз. Цены варьировались от 40 до 200 долларов в зависимости от акта.

Полиция под прикрытием описала комнаты, заваленные презервативами, и танцоров, открыто занимающихся проституцией.

Согласно обвинительному заключению, организация построила VIP-залы, установила автоматы с презервативами и банкоматы для продвижения проституции в клубах.

Владельцы, якобы для того, чтобы замести следы, пытались создать впечатление, будто они не терпят проституции в клубах, говорится в обвинительном заключении.По словам прокуратуры, организация увольняла танцоров, уличенных в половых актах, только для того, чтобы повторно нанять их в другой клуб. Владельцы также якобы уничтожили записи, доказывающие, что менеджеры знали о проституции в клубах. Прокуроры утверждают, что люди, руководившие клубами, отговаривали кого-либо говорить о проституции, чтобы они могли отрицать осведомленность о преступлениях.

В марте 2008 года танцовщицу Honey’s отправили в офис организации, Talents West, после того, как она якобы занималась проституцией с клиентом.Сообщается, что она объяснила Фрэнку Колакурсио-младшему, какой половой акт она совершила. Он якобы сказал танцовщице, что она была «слишком правдивой», и сказал ей «не говори со мной откровенно», согласно обвинительному заключению. Женщине разрешили вернуться к Хани.

На протяжении многих лет Honey’s, расположенный вдоль шоссе 99, был объектом пристального внимания полиции и других лиц.

Споры между владельцами, танцорами и советом графства выросли более десяти лет назад, когда округ ввел более строгие правила для клубов экзотических танцев.Танцовщицам запретили трогать клиентов, что сделало танцы на коленях незаконными. Закон также требовал, чтобы чаевые были помещены в руки танцоров, а не на их тела или одежду.

Заместители шерифа совершили налет на Honey’s и провели многочисленные укусы, арестовывая танцоров за проституцию. На этом большинство дел заканчивается.

«Все эти города стараются убедиться, что танцоры соблюдают законы. Они не могли добраться до владельцев, — сказал Салливан.

У Колакурсио и раньше были проблемы с законом.Они были замешаны в скандале с финансированием избирательной кампании «Стриппергейт» в Сиэтле. Их обвинили в незаконных пожертвованиях на тысячи долларов через друзей, родственников и деловых партнеров на избирательные кампании трех членов городского совета Сиэтла.

Взносы поступили незадолго до того, как совет одобрил изменение зоны, разрешив Rick’s в Сиэтле дополнительные парковочные места.

Диана Хефли: 425-339-3463, [email protected].

14 самых влиятельных баров американской революции ремесленных коктейлей — Robb Report

Несмотря на отмену Сухого закона путем принятия поправки 21 ^st в 1933 году, темные века американских коктейлей длились еще долго после того, как страна завершила свой Благородный эксперимент.Бары Америки были пустыми, пока ренессанс коктейлей не начал укореняться в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Именно тогда несколько баров и барменов начали менять то, как мы пили.

Когда началось пробуждение, мы, пьющие люди, должны были признать, что согрешили. Мы позволили коктейлям стать синонимом лимонных капель и апплетини, а также всего того, что Кэрри и Саманта из «Секс в большом городе» заказали в ночном клубе, где люди развалились на кроватях.Послушайте, в хорошо приготовленном Cosmo нет ничего плохого, но мы могли бы сделать намного лучше, чем коктейли с водкой, наполненные кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы и красным красителем нет. 2.

Первые влиятельные лица, такие как Milk & Honey и Angel’s Share в Нью-Йорке, должны были вернуть нас к основам, чтобы избавиться от наших вредных привычек. «По нынешним стандартам это было почти до странности пуританским и пуристическим», — говорит Линнетт Марреро, бармен и соучредитель женского барменского конкурса Speed ​​Rack. «Но это должно было случиться в то время.Нам нужно было вернуться так далеко к началу, чтобы снова пойти вперед ».

На выходе были кислые смеси, а на выходе — свежие ингредиенты. Дешевого виски было уже недостаточно; Требовался богатый и разнообразный отбор. Вернулись правильные методы измерения, встряхивания и перемешивания. Разрастались разговорные речи. Тихое почитание ремесла царило в спокойных коктейль-барах, навеянных запретами. Но впереди было еще больше инноваций. Если первые бары научили нас, как готовить хороший напиток, то в новых барах от Нью-Йорка до Портленда и Сан-Франциско эти методы развились с использованием ингредиентов, которые нельзя было найти в баре в начале 20 века.И вскоре вы сможете получить качественный напиток, не посещая какое-нибудь коктейльное заведение.

«Мы победили. Мне нравится, что теперь я могу зайти в хороший бар, а парень в рваной футболке Megadeth может сделать из меня хороший дайкири », — говорит Хоакин Симо, владелец Pouring Ribbons в Нью-Йорке. «По всей стране была поднята планка для лучших напитков в барах, ресторанах и отелях. Все наши прозелитические действия окупились ».

Итак, пора поднять бокал за те заведения, которые вытащили Америку из мрачных веков пьянства.

Доля ангела

Фото: Yelp

Где: Нью-Йорк
Когда: 1994
Влияние: Принеся японский стиль в Америку, они вновь представили классические барменские техники

Этот бар в стиле Speakeasy, спрятанный внутри японского ресторана Yokocho в Ист-Виллидж на Манхэттене, снова сделал упор на технику, когда она появилась на сцене более двух десятилетий назад. «После сухого закона искусство бармена ушло, но оно продолжилось в Японии, и они вернули его в США, — говорит Джеффри Моргенталер, американский бармен года 2016 года.

Методы бара оказали глубокое влияние на основателя Milk & Honey Сашу Петраске и многих других нью-йоркских барменов. «Японский бармен — это совершенно особый способ приготовления коктейлей», — говорит Джузеппе Гонсалес, давний бармен из Нью-Йорка, который сейчас живет в Лас-Вегасе. «Такие вещи, как перемешивание коктейлей, использование свежих ингредиентов, замораживание собственного льда и идеальное измерение в джиггерах. Все медленнее, красивее и сложнее, и бармен не торопился. Они замедлились и контролировали энергию комнаты.”

Этот маленький оазис спокойствия контрастирует с суетой Нью-Йорка. «Сидя в баре напротив Такума Ватанабе, я обрела друга и место, где можно сбежать из сумасшедшего города», — говорит бармен из Чикаго Джулия Момосе. «Я стараюсь заходить в Angel’s Share каждый раз, когда нахожусь в Нью-Йорке, и каждый раз я уезжаю с чем-то».

Абсент

Фото: любезно предоставлено Absinthe

Где: Сан-Франциско
Когда: 1998
Влияние: Пионеры домашних ингредиентов

В темные времена коктейлей за стойкой бара были сплошь разноцветные искусственные кислые смеси, клюквенный сок из пистолета и сладкие смеси кукурузного сиропа.Только не в Абсенте. «У них не было ничего фальшивого за стойкой», — говорит Эрик Кастро, владелец компании Polite Provisions в Сан-Диего. Это был французский пивной ресторан с более кулинарным подходом, который выходил за рамки отказа от кислой смеси в пользу настоящих фруктов. «Они были первопроходцами идеи ингредиентов домашнего приготовления», — говорит Моргенталер. «Первая волна новых барменов заставила нас делать свежий лимонный сок, и они были следующей волной создания ваших собственных сиропов и гренадина».

«У этого слитка недостаточно кредитов», — говорит Симо.«В то время вы не видели Sazeracs в меню, особенно в ресторане. У них было плотное аннотированное меню, наполненное классикой и оригиналами. Они заставляли людей думать за пределами космоса, лимонных капель и камикадзе ».

Zig Zag Cafe

Зигзаг Кафе Зигзаг Кафе

Где: Сиэтл
Когда: 1999
Влияние: Огромный выбор духов и новое открытие классики эпохи сухого закона

До тех пор, пока бармен Мюррей Стенсон не возродил коктейль «Последнее слово» времен запрета, он был утерян для истории.Напиток, который в равной степени состоит из лайма, шартреза, джина и ликера мараскино, вернулся из его бара в Сиэтле обратно в коктейль-центр Нью-Йорка и стал основой классических коктейльных меню. «Зиг Заг предлагал классику таким сексуальным образом и каким-то образом продолжал находить старые рецепты, чтобы донести их до своих гостей, как будто из волшебной шляпы», — говорит Ану Апте-Эльфорд, владелица Роб Роя в Сиэтле.

Но влияние Стенсона выходит за рамки одного напитка. «В Zig Zag Мюррей и эти ребята делали все раньше всех, — говорит Моргенталер.«Особенно с огромной коллекцией спиртных напитков. Сейчас на стене висит тысяча разных брендов — обычное дело, но они просто делали это ». Даже бариста в помешанном на кофе Сиэтле искали вдохновения у Стенсона. «Раньше я сидел напротив него в баре и просто учился по тому, как он двигался, — говорит Кристофер Абель Аламеда из кафе Menotti в Венеции, а ранее — из Vivace в Сиэтле. «Я научился взаимодействовать с покупателями, наблюдая за ним».

Молоко и мед

Базз Андерсен / Flickr

Где: Нью-Йорк
Когда: 2000
Влияние: Возвращение классики

Для многих выпивка — это вопрос назначения.Шоты, Лонг-Айлендс, водка-Ред Буллз. Давай займемся блотто, и поскорее. Milk & Honey сделали все возможное. Как и Angel’s Share, которая его вдохновила, владелец Петраске сосредоточился на ремесле, вернув в барменшу точность и формальность, которые делали его идеальными коктейлями. Он отказался от кислых смесей и небрежной техники, применив классические ингредиенты и методы коктейлей. Вы были здесь не для того, чтобы вас разбили, а для того, чтобы наслаждаться тем, что вы пьете, а Петраске твердо контролировал ситуацию.Затем он породил своих протеже, которые распространились по стране от Нью-Йорка до Далласа и Лос-Анджелеса. «Без Milk & Honey возрождение коктейлей не произошло бы так быстро, как это произошло», — говорит Марреро.

Но не только напитки повлияли на индустрию. Milk & Honey изменили атмосферу бара. Сцена Нью-Йорка начала 2000-х была непристойной. «Milk & Honey» были апофеозом этого, придерживаясь строгих правил приличия, от «не ебать звезд» до «без криков» и «без драки».«Во многом это было похоже на посещение церкви, — говорит Кастро. «Ты вошел туда и был в их мире. Вы жили по их правилам и на их условиях, и это было потрясающе ».

Батончики в стиле Milk & Honey. В начале нулевых, если вы видели пышно одетого бармена, который готовит крафтовые напитки в спокойном коктейльном зале, это означало, что они сбивали с толку Петраске. Люди так много копировали планку, что почти превратили новаторское в клише. «Плохо в« Milk & Honey »были все люди, которые плохо его копировали, — говорит Кастро.«Вы могли скопировать напитки, но не смогли передать атмосферу. А если бы тебя там не было, ты бы не понял ».

Зал ожидания Flatiron

Фото: любезно предоставлено Майклом Кирби / Shutterstock

Где: Нью-Йорк
Когда: 2003
Влияние: Показывает, как коктейль-бары могут стать жизнеспособным бизнесом

Когда открылся Flatiron Lounge, движение ремесленных коктейлей все еще находилось в зачаточном состоянии, и никто еще не доказал, что оно может приносить прибыль.«Джули Райнер, открывающая Flatiron, — одна из самых важных планок в механизме. Посмотрите на три бара до Flatiron: Blackbird закрылся через год, Angel’s Share была счастлива быть изолированной от мира, а Milk & Honey была почти антикапиталистической, а Саша был очень влиятельным, но никогда не имел денег », — говорит Симо. «Flatiron — это бар для людей; бар, раздающий огромное количество авторских коктейлей. Он показал людям, что можно получить что-нибудь получше кислой смеси из пистолета, но вам не нужно было ждать 20 минут, чтобы выпить.Многие люди узнали, что им нравятся коктейли в Flatiron. Это демократизировало уже сложившуюся культуру изготовления коктейлей ».

Этот успех имел косвенные последствия. «Если у вас нет Flatiron, у вас нет Pegu Club», — говорит Симо. «За ними стоят те же инвесторы, и если бы Flatiron не добился большого успеха, они бы не открыли Pegu».

Раскрытие потенциала зарабатывания денег на коктейлях обязано владелице и бармену Flatiron Джули Райнер, которая также владеет Clover Club в Бруклине.Она обучила некоторых из лучших барменов в своем деле и научила их быть более эффективными. «Эта женщина умеет очень быстро готовить напитки. Она учит вас быть быстрым. Она учит вас быть эффективными, — говорит Симо. Но что также сделало ее, так это то, как она создавала атмосферу для клиентов, помимо отличных напитков. «Это то, чем я восхищаюсь больше всего в ней, она ставит на первое место клиентов благодаря супер-дружелюбному обслуживанию», — говорит Тед Килгор, владелец коктейль-бара Planter’s House в Сент-Луисе. «И она действительно вдохновила меня тем, что у меня есть место с объемом, которое все еще может удовлетворить любителей коктейлей.”

Только сотрудники

Фото: Предоставлено только сотрудниками

Где: Нью-Йорк
Когда: 2004
Влияние: Индустриальная полоса

В 2011 году на церемонии вручения «Оскара выпивки» (на самом деле она называется The Spirited Awards) компания Employees Only выиграла «Лучший коктейль-бар в мире», что еще раз подтвердило его легендарный статус. «Сейчас легко говорить об их успехе, но в 2004 году они были уродливым ребенком», — говорит Гонсалес.«У EO было меню, полное коктейлей с водкой, когда это было не очень круто».

Но это место не обязательно было предназначено для того, чтобы быть крутым, оно хотело развлекаться. «Многие люди ходят в бары, где это очень ценно и строго, и заканчивают ночь в EO», — говорит Симо. «Это бар для вечеринок. Вы все еще можете получить хорошие напитки. Вы можете подобрать кого-нибудь. Есть музыка. Они серьезно относятся к своей работе, но они — полная противоположность ношению подвязок и манипуляциям с миксологами. Они заботятся о человеке перед ними.Меньше шоу о пышности и обстоятельствах. Они не были такими ценными, как многие другие слитки ».

По сути, это пять человек из барного бизнеса, которые объединились, чтобы создать то место, которое они хотели. «Это отраслевой бар, и каждый хочет открыть следующий отраслевой бар, но это требует решимости, времени и подачи еды до 4 часов утра», — говорит Гонсалес. «С помощью Employees Only кардинально изменилась ситуация, когда хозяин всегда готовил вам напиток. Первые пять лет ЭО было открыто, каждую смену прикрывал собственник.Уровень обслуживания, который вы получаете от владельца, отличается от обслуживания наемного работника. Вы не разговариваете с кем-то, у кого есть работа, вы разговариваете с владельцем ».

Pegu Club

Фото: любезно предоставлено Баззом Андерсоном / Flickr

Где: Нью-Йорк
Когда: 2005
Влияние: Тренировочная площадка для великих барменов

Поскольку искусство приготовления коктейлей в значительной степени потеряно во времени, бармен Одри Сондерс была пионером в восстановлении того, как готовить отличные напитки.«Стиль Одри, ее подход к созданию коктейлей — выдающийся, — говорит Марреро. «Она попробовала Дайкири 12 различными способами, прежде чем решить, каким будет Дайкири для их дома. Это внимание к деталям было действительно важно при разработке коктейлей. Она продолжала заниматься ремеслом и была отличным учителем ».

Некоторые из лучших барменов сегодня оттачивали свое мастерство под руководством Сондерса в Pegu Club. «Я, Фил Уорд, Кента Гото, Джим Михан — все начинали в Pegu Club, — говорит Гонсалес.«Раньше, когда в Нью-Йорке было всего четыре бара — Employees Only, Flatiron Lounge, Milk & Honey и Pegu Club, — Pegu Club был самым амбициозным. Это был эпицентр всего ».

Смерть и Ко.

Фото: любезно предоставлено Death & Co.

Где: Нью-Йорк
Когда: 2006
Влияние: Новые ингредиенты в баре, основанные на классике

После повторного изучения основ в таких местах, как Milk & Honey, теперь может процветать вторая волна баров во главе с Death & Co., который открылся в Ист-Виллидж в канун Нового года в 2006 году. «Смерть и компания настолько прогрессивны, что изменили представление людей о коктейлях», — говорит Килгор о своих визитах в Нью-Йорк, чтобы узнать о передовых технологиях барменского дела. . Он очень восхищался тем, как они экспериментировали со смешиванием спиртов, поэтому старомодным был не просто виски из бутылки, а их коллекция, которая создавала уникальный вкусовой профиль. А еще он увидел, как разные духи могут играть друг с другом в одном напитке.«Мы вместе начали выпускать разные спиртные напитки, например, джин, который сочетается с текилой, или скотч, который сочетается с мескалем», — говорит он.

«Это был первый производитель действительно сложных напитков», — говорит Кастро. «Milk & Honey — очень строгие, очень чистые и простые напитки. Используя приемы 100-летней давности. Очень традиционный. Меня больше всего вдохновляла Смерть и Ко. Они использовали тархун, сок пади или другие продукты, которых не было в барах до запрета. У них были более современные методы и больше ингредиентов, чем просто классика, но напитки были не менее вкусными.”

Фиолетовый час

Фото: любезно предоставлено Photo Runner / Flickr

Где: Чикаго
Когда: 2007
Влияние: Мекка Среднего Запада

Открытый ветераном Milk & Honey и Pegu Club Тоби Мэлони, Violet Hour привнес в Город Ветров изысканный, ориентированный на Нью-Йорк подход к коктейлям. Но с такими правилами, как Milk & Honey, поначалу не всем это нравилось. «Это было противоречиво, люди чертовски ненавидели этот бар», — говорит Симо.«Они не хотели, чтобы им говорили, что они не могут стоять, что нельзя носить шляпу». Но люди, которые придерживались правил, получали не только молоко и мед в больших количествах, но и действительно инновационные напитки. «Идея нестандартного мышления и подрыва коктейльного канона пришла из Violet Hour. После смены можно было увидеть, как парни вместе пробуют напитки до 6 утра, — говорит Симо. «У вас не было бы Вольера, если бы Грант Ахатц и команда Алинеи не приходили все время и не пили там после службы.Они видели, как люди толкают конверт так же, как и они ».

Выпускники The Violet Hour сами по себе открывают отличные бары, но даже до того, как это случилось, бармены приезжали со всех сторон, чтобы учиться. «Это оказало огромное влияние на то, как люди пили в Чикаго и на Среднем Западе», — говорит Симо. «Люди, которые приехали посетить« Фиолетовый час », вернулись в Детройт, Кливленд и Индианаполис и открыли свои собственные бары. Без этого вы бы не увидели роста коктейльной культуры в центре страны.”

Клайд Коммон

Фото: любезно предоставлено Аланом Вайнером.

Где: Портленд, Орегон
Когда: 2007
Влияние: Выдержанные в бочках коктейли и инновации с открытым исходным кодом

В тысячах миль от горячих точек Нью-Йорка и Сан-Франциско Джеффри Моргенталер все же смог связаться со своими сверстниками через блог, проинформированный о его работе за клюшкой. «У него есть веб-сайт, который предназначен не для любителей коктейлей, а для барменов», — говорит Гонсалес.«С Джеффом он был первым барменом, который решил проблемы, с которыми мы все сталкиваемся, и рассудил об этом». А это означало, что он будет внедрять инновации за решеткой, а затем придерживаться принципов открытого исходного кода, где он поделится тем, что обнаружил. «Живя там, где еще не было коктейль-баров, было некуда пойти, посидеть в чужом баре и посмотреть, поэтому чтение этого блога помогло мне», — говорит Килгор. «И у него было твердое мнение, которое побудило меня выработать собственное мнение о том, как выполнять свою работу.”

Но в Clyde Common помимо обучения основам происходили инновации. «Он просто сумасшедший творческий парень. Он один из тех чуваков, которые создали множество тенденций, — говорит Кастро. «Когда вы смотрите на такие вещи, как коктейли, выдержанные в бочках, в современную эпоху и коктейли в бутылках, это был он». Он также превратил напитки эпохи диско, такие как Long Island Ice Tea, Grasshopper и Amaretto Sour, в респектабельные коктейли. И поскольку празднование Дня отмены теперь проводится по всей стране каждое 5 декабря, пьющие повсюду могут поблагодарить Моргенталера за создание этого праздника выпивки.«Джефф — чемпион народа», — говорит Гонсалес. «И он все еще бармен, так что ты не можешь с ним связываться».

Семь Гранд

Фотография предоставлена ​​компанией Seven Grand.

Где: Лос-Анджелес
Когда: 2007
Влияние: Возрождение коктейлей во втором по величине городе Америки

«Лос-Анджелес не существовал до открытия Seven Grand», — говорит Моргенталер. Конечно, Город Ангелов существовал до 2007 года, но не для коктейльного мира.Лос-Анджелес получил позднее начало возрождения по сравнению с Нью-Йорком и Сан-Франциско, во многом так же, как обновление его городского ядра началось после других мегаполисов. Когда Seven Grand открылся в 2007 году, большая часть квартала, который он занимает в центре Лос-Анджелеса, была просто заброшенными зданиями, и город не слишком интересовался отдельным виски-баром, но он все равно пошел вперед. «Seven Grand вернул в Лос-Анджелес представление о классической выпивке», — говорит Райан Уэйнрайт, победивший на конкурсе коктейлей Legacy Cocktail Competition Гильдии баров США в 2017 году.«Многие люди в городе все еще следят за тем, что они сделали. Я все еще смотрю на их модель ».

Другие бары стали более известными после Seven Grand, в том числе The Varnish, который выиграл премию Best American Bar в 2012 году на Spirited Awards. «Varnish получает все похвалы и награды, — говорит Уэйнрайт. «Но Seven Grand — это тот, кто встал и инвестировал в идеал, представил его и сказал:« Давайте посмотрим, что произойдет »»

Напиток

Фото: Брайан Сэмюэлс

Где: Бостон
Когда: 2008
Влияние: Индивидуальный коктейль

Когда вы заходите в Drink, это совершенно не похоже на любой бар, который вы посещали.На задней полке нет бутылок, чтобы вы понимали, какой дух выбрать, негде сесть, кроме как прямо у зигзагообразной стойки, и нет меню, на которое вы могли бы взглянуть. «Ваш единственный выход — поговорить с барменом, и он так устроен», — говорит Гонсалес. «Некоторые люди настолько сосредоточены на создании меню, что оно почти превращается в китч. Но мы хотим, чтобы кто-нибудь подошел и поговорил. Это прекрасный способ создать сообщество «.

«Что они сделали лучше, чем кто-либо другой, так это то, что они показали, насколько важным было взаимодействие между барменом и гостем», — говорит Симо.«Нельзя ограничиваться тем, что кладут перед вами огромный фолиант коктейлей, которые вы, возможно, не понимаете, а затем уходите. Вместо этого это «Давай поболтаем, какое у тебя настроение?» Ты приготовишь напиток специально для себя ».

Бухта контрабандистов

Фото: Дилан + Джени

Где: Сан-Франциско
Когда: 2009
Влияние: Спасение тики

Если вы наслаждаетесь вкусным Май Тай или Зомби, сначала нужно поблагодарить Дона Бичкомбера и Торговца Вика, крестных отцов тики.Но на самом деле смутно полинезийская прихоть так сильно потеряла популярность к концу ^{-х годов} века, что к 1989 году даже Дональд Трамп посчитал, что Trader Vic’s слишком безвкусно, чтобы проживать в одной из своих владений. Но теперь Тики вернулся. По всей стране появились бары, посвященные тропическим напиткам, во главе которых стоит бармен Мартин Кейт. Так что, если вы сегодня пьете тики, вам стоит поджарить его в баре Smuggler’s Cove.

Тики зародился как эскапистский фэнтези во время депрессии и достиг своего пика в середине века как полноценный культурный и пьяный феномен.Декор разгорелся вместе с напитками, которые было довольно сложно приготовить. В каждом коктейле может быть несколько свежих соков, разные виды рома и несколько ингредиентов домашнего приготовления. Потребовалось, чтобы Smuggler’s Cove полностью освоила тики, от стиля до ингредиентов, чтобы снова показать людям, как это можно сделать. «Это наполовину коктейль-бар, наполовину парк развлечений. Это бегство от реальности. Это вдохновляет, и я черпаю от них идеи », — говорит Гонсалес. «Хотите скучный запретный бар или веселый Тики-бар?»

Рикхаус

Фото: любезно предоставлено Рикхаусом.

Где: Сан-Франциско
Когда: 2009
Влияние: Прокалывание претензий, возникших с коктейльной культурой

По мере того, как рынок крафтовых коктейлей рос, бара почти требовалось придать серьезный вид, чтобы к нему относились серьезно.Иногда выпивка становилась немного мрачной. «В то время каждый бар был местом для закусок», — говорит Кастро. «Рикхаус был ответом на это. Было несколько баров, в которых готовили свежий сок, и что-то еще, что делали с большим объемом, но они не соответствовали точности Death & Co. Мы сказали, давайте сделаем и то, и другое. Рикхаус воспринял всю серьезность коктейль-бара со всей серьезностью, а затем соединил это с громкой музыкой, рок-н-роллом и весельем. Вот почему он выиграл так много наград. Так много людей все время играют в страстное желание ».

барменов в этом районе обратили на это внимание, в том числе Уэйнрайт, который порезался зубами в районе залива перед тем, как сбежать из Лос-Анджелеса.«Я был парнем, которого я приехал из дайв-баров в Сан-Франциско, и мы хотели сделать что-то более высококлассное. И поэтому мы скопировали Рикхауса, — говорит Уэйнрайт. «Люди приходили и говорили о том, что они там получили».

«Они показали, что нам не нужно открывать закусочную, мы можем открыть бар и позволить людям приходить и веселиться», — говорит Килгор. «Они оставили снобизм позади».

Персонал — Гольф-клуб Honey Bee