Мед одежда elit: Страница не найдена — не существующая страница

• Съемные мешки-сортировщики, удобные для переноски и сортировки.
• Дышащий сетчатый материал предотвращает накопление запахов в белье.
• Дышащая сетчатая ткань. Гладкие колеса скольжения. Съемная сумка.
• Прочная стальная рама, прочная и устойчивая к ржавчине.
• Размеры: 30,75 дюймов Д x 15 дюймов Ш x 32,75 дюйма (78,1 см Д x 38,1 см Ш x 83,2 см В).

Этот продукт был описан как:

• Сортировщик белья на 3 мешка
• черная корзина
• elite
• мед может делать
• прачечная
• разделитель белья
• сортировщик белья
сетчатая корзина для белья
• современная корзина для белья
• организовать
• вытащить
корзина для белья
• сортировщик
• организационный магазин
• тройной
• тройной сортировщик белья

В Houzz мы хотим, чтобы вы с уверенностью покупали Honey Can Do Honey Can Do Steel Elite Triple Sorter, Silver, Black с уверенностью.Вы можете прочитать реальные отзывы покупателей об этом или любом другом продукте и даже задать вопросы и получить ответы от нас или прямо от бренда. Когда вы покупаете Honey Can Do Honey Can Do Steel Elite Triple Sorter, Silver, Black или любой другой продукт онлайн у нас, вы становитесь частью семьи Houzz и можете рассчитывать на исключительное обслуживание клиентов на каждом этапе этого пути. Если у вас есть вопросы о Honey Can Do или любом другом продаваемом продукте, наша служба поддержки с радостью вам поможет.

page_type: page_view_productproduct_topic: topic_0product_price: price_level_1

Товаров | Bee Swarm Simulator Wiki

Элитный четырехрядный сортировщик для меда

JavaScript отключен

К сожалению, для правильной работы этой веб-страницы требуется JavaScript.

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере и перезагрузите страницу.

• Обзор продукта
• Информация о продукте
• Технические детали
• Доставка и возврат
• Отзывы
• Вопросы и ответы

Обзор продукта

• Deluxe корзина для белья на 4 сумки
• Элегантный современный стиль
• Гладкие колеса предлагают легкую мобильность
• Рама из нержавеющей стали и запятая; черные дышащие сетчатые мешки
• Размеры и двоеточие; 15L x 37 & период; 875W x 32 & период; 5H в & периоде;

Технические характеристики

15L x 37.875 Вт x 32,5 дюйма

Доставка

Дополнительная информация о доставке

• Делюкс корзина для белья на 4 мешка
• Элегантный современный стиль
• Гладкие колеса обеспечивают легкую мобильность
• Нержавеющая стальная рама и запятая; черные дышащие сетчатые мешки
• Размеры и двоеточие; 15L x 37 & период; 875W x 32 & период; 5H в & периоде;

Четыре десятка и семь лет назад ни у кого не было такой удобной корзины, как сортировщик с четырьмя мешками Honey Can Do Elite Quad Sorter .Эта роскошная корзина для белья, разработанная для вашего супер-укомплектованного шкафа, знает одежду (то есть грязную). Каркас изготовлен из прочной, устойчивой к ржавчине стали и вмещает четыре мешка для белья из черной сетки. Каждая сумка съемная, устойчивая к плесени и удобно висит на раме на легкой металлической ручке, которую легко снимать и переносить. Ролики с плавным скольжением позволяют легко перемещать и маневрировать этой удобной корзиной в любом месте. Корзины не намного моднее, чем этот удобный сортировщик для шкафов. Требуется некоторая сборка.

О компании Honey-Can-Do
Компания Honey-Can-Do со штаб-квартирой в Чикаго призвана помочь вам организовать вашу жизнь. Они понимают, что вам нужны стильные и доступные по цене решения для хранения. Honey-Can-Do фокусируется на современных тенденциях в дизайне и цветах, чтобы создавать продукты, которые соответствуют вашим вкусам декора, при этом уделяя особое внимание исключительному качеству. Покупая продукт Honey-Can-Do, вы можете быть уверены, что покупаете изделие, соответствующее стандартам безопасности и методам соблюдения социальных норм.

Компания Honey-Can-Do со штаб-квартирой в Чикаго призвана помочь вам организовать вашу жизнь. Они понимают, что вам нужны стильные и доступные по цене решения для хранения. Honey-Can-Do фокусируется на современных тенденциях в дизайне и цветах, чтобы создавать продукты, которые соответствуют вашим вкусам декора, при этом уделяя особое внимание исключительному качеству. Покупая продукт Honey-Can-Do, вы можете быть уверены, что покупаете изделие, соответствующее стандартам безопасности и методам соблюдения социальных норм.

15L x 37,875W x 32,5H дюйм.

Варианты доставки для Самары, SA — 404146

Обратите внимание: этот товар не подлежит возврату или обмену.

Будьте в курсе специальных предложений, тенденций дизайна и многого другого.

Cottagecore Fashion — это мягкая, изящная мода, появляющаяся повсюду

Если вы одержимы альбомом-сюрпризом Тейлор Свифт Folklore или нет, вы, вероятно, заметили, что недавняя мода cottagecore захватила виртуальные полки и ваш канал в Instagram .Несмотря на то, что был назван альбомом cottagecore года, Свифт не изобрела эту новую тенденцию, но она определенно уловила большую часть его эстетики. Хотя концепция идеализации сельскохозяйственной жизни далеко не нова, коттеджный поселок захватил мир, охваченный пандемией COVID. Из всех элементов, составляющих эстетику cottagecore, изящная, мягкая атмосфера одежды, безусловно, набирает популярность.

Говоря сверхтехнологично, можно сказать, что тренд «коттеджный дом» восходит к пастырской литературе, впервые появившейся в Древней Греции.Общая концепция включает идеализированную жизнь вдали от городов и сложности, которые часто вызывает современное общество. Вдали от шума и суеты жизни в густонаселенных городах пастухи и фермеры могут найти покой и веселье, будучи ближе к природе. Эта тема возникала снова и снова на протяжении всей истории; Отказ от городских трудностей ради живописной сельской жизни вряд ли является чем-то новым. Более свежий пример популярности пастырских конвенций относится к 60-м и 70-м годам, когда сериалы, такие как Mayberry R.F.D., The Andy Griffith Show, и Little House on the Prairie были на вершине рейтингов.

Однако эта новая волна коттеджного ядра предлагает некоторые незначительные вариации. Городской словарь называет коттеджный корень «эстетической нишей, основанной на визуальной культуре идеализированной жизни на западной ферме. Общие темы включают устойчивость, сады, сельскохозяйственных животных, сельскую жизнь и природу ». Эстетика коттеджного городка особенно процветала на Tumblr и TikTok, где много контента поступало от сообщества WLW (любящих женщин).Эстетика включает в себя прерийные платья, доски настроения с полями и кувшины с медом, выпечку собственного хлеба и небольшие фермерские домики.

Сообщается, что эта тенденция впервые возникла примерно в 2018 году (когда был создан его первый субреддит), но, согласно поиску по этой фразе, в конце 2019 года ее бум действительно усилился. Легко понять, почему коттеджный поселок стал еще больше в условиях глобальной пандемии, поскольку многие горожане, запертые в своих маленьких квартирах с ограниченным доступом к природе, сбегают в мечты о более простой жизни — такой, где вы можете бегать по полям, избегая традиционных продуктовых магазинов. магазины, и будьте полностью уверены в себе.Это похоже на социальную изоляцию, которую люди уже переживают, но в мире, где вы можете найти удовлетворение в полной самодостаточности, а не в безразличии.

Как и все хорошие субкультуры, cottagecore также имеет очень четкую эстетику моды. Струящиеся платья и юбки в стиле прерий — один из основных элементов этой тенденции. Пышные рукава, оборки, большие карманы и пуговицы также широко представлены во всем. Блеклые коричневые, нежно-розовые, оливково-зеленые и темно-бордовые оттенки довольно популярны, особенно в клетчатке и цветочных узорах.

Если вы хотите приобщиться к этой романтической тенденции, есть множество мест, с которых можно начать. Но пока вы начинаете сажать свои первые травы или выпекать лепешки, вы также можете приглядеться. Ниже приведены некоторые изделия из коттеджа, которые идеально подходят для бега по полям.

Мы включаем только те продукты, которые были независимо отобраны редакцией Elite Daily. Однако мы можем получить часть продаж, если вы купите продукт по ссылке в этой статье.

Роскошный брендинг под радаром

В течение почти десяти лет маркетологи говорили о росте «незаметного потребления»: растущей склонности элитных потребителей к сдержанным, а не традиционным предметам роскоши.Джиана Экхардт, профессор маркетинга Лондонского университета Royal Holloway, с интересом наблюдала за развитием этой тенденции в Европе и США. Но в 2012 году потребовался творческий отпуск в Китае, чтобы убедить ее в том, что это глобальное явление, которому она — и каждый директор по маркетингу в секторе предметов роскоши — должны уделять все внимание.

«Предполагалось, что Китай станет страной известности, но внезапно люди стали смеяться над явным богатством и даже снимали ярлыки с одежды», — вспоминает Экхардт.Чтобы выяснить, почему и что компании могут сделать в ответ, она и двое ее коллег проанализировали исследования этой тенденции и изучили поведение потребителей на рынках по всему миру. Хотя доказательства носят скорее анекдотический, чем научный характер, они пришли к выводу, что эти изменения обусловлены тремя факторами.

Дополнительная литература

• Роскошь для масс

  Клиенты Статья в журнале
  • Майкл Дж. Сильверштейн
  • Нил Фиске

  Потребители среднего размера торгуются вверх: от Chevys до Beamers, от Bud до Sam Adams.Понимание их желаний открывает огромные возможности для получения прибыли.

Во-первых, теперь, когда люксовые бренды распространились среди среднего класса за счет линий распространения и аксессуаров, таких услуг, как аренда взлетно-посадочной полосы, подделок быстрой моды и высококачественных подделок, логотипы уже не сигнализируют о богатстве, как это было раньше. Как отметил Джона Бергер из Wharton в исследовании 2010 года: «Если большинство покупателей являются просто тысячниками, а не миллионерами, [продукт становится] сигналом для тех, кто хочет стать богатым.Во-вторых, потребители из высшего сословия по своей природе стали меньше тянуться к явным символам статуса. Экхардт и ее коллеги говорят, что, хотя это могло начаться с нежелания выделяться во время экономического спада конца 2000-х годов, оно продолжается.

В-третьих, социальные сети способствовали появлению нишевых брендов (например, женской одежды Goat, кожаных изделий Bottega Veneta, отелей Kimpton и Blue Bottle Coffee), через которые единомышленники из любого социально-экономического слоя могут посылать то, что Бергер называет «тонкими сигналами». » для другого.Его лабораторные исследования показали, что «образованная элита» — говорят, студенты-модники, выбирающие, какую сумку покупать — имеют значительное предпочтение «незаметно обозначенных продуктов, утонченных, но отличных друг от друга стилей или элитных брендов, скрытых от радаров», которые дает поставщикам этих предложений большую долговечность, чем их «более вопиющие аналоги».

Конечно, все это создает большую проблему для компаний, которые сделали ставку на заметный брендинг. «Восемьдесят процентов организаций, с которыми мы разговариваем, не в курсе дела», — говорит Экхардт.«Их реакция такова:« Что мы будем делать? Вся наша стратегия основана на том, что люди покупают продукты, чтобы сообщить другим о своем социальном статусе ». Это то, чему они научились в своих программах MBA. Но мы думаем, что это долгосрочный сдвиг, а не циклический. Через двадцать лет люди оглянутся назад и скажут: «Не могу поверить, что мы когда-либо использовали бренды таким образом» ».

Предоставлено Патроном, Боттега Венета, Даймлер и Томом Фордом (слева направо)

До сих пор руководители, консультанты, аналитики и ученые не спешили распознавать импульс тенденции и находить ответ.Но появляются некоторые передовые практики. Команда Экхардта приводит два, которые, по их мнению, могут помочь компаниям выйти вперед.

Дополнительная литература

Изменение дизайна предложений с целью преуменьшить значение торговых марок и предметов роскоши.

Некоторые компании, в том числе Louis Vuitton, Michael Kors, Tesla и Audi, начали уменьшать размеры своих логотипов, скрывая их (например, помещая их на подкладку сумочки, а не снаружи) или делая их необязательными. Авиакомпания Emirates обновила планировку своих самолетов и систему посадки, чтобы пассажиры экономического класса больше не видели льгот, предоставляемых пассажирам бизнес-класса и первого класса.Patrón уменьшил позолоту на своих бутылках текилы, а Tiffany отказалась от прописанного названия бренда из своей линии модных украшений в пользу простой буквы «T.»

Ребрендинг, основанный на опыте, артистизме или полезности.

Экхардт сравнивает китайские бренды роскошной одежды Shanghai Tang (входит в группу Richemont) и Shang Xia (принадлежит Hermès). Она говорит, что первый излучает «очень громкие сигналы бренда» и «колеблется», в то время как второй ведет себя более тихо, делая упор на ремесленников, стоящих за его продуктами, своими магазинами, оформленными со вкусом, и высококачественным обслуживанием клиентов, и быстро растет. особенно в Китае.

Экхардт также ссылается на сеть отелей и курортов Jumeirah, которая продает уникальные качества каждого из своих объектов — например, чайный сервиз с медом, собранным из улья на крыше (Франкфурт), и доступ к проектам реабилитации черепах (Дубай). Другие примеры включают в себя британский универмаг Selfridges, который создал «интимные торговые пространства», принижающие значение бренда и цены; Apple, которая конкурирует с производителями часов класса люкс, подчеркивая практические преимущества своих iWatch, а не их социальную мощь; и элитные рестораны с готовкой к столу, которые рекламируют местный сидр, кур свободного выгула и органические семейные помидоры, а не шампанское Dom Pérignon, говядину Kobe и икру Almas.

Команда Экхардта отмечает, что некоторым компаниям удается использовать оба варианта. Возьмем, к примеру, Daimler, который по-прежнему продает в Китае свою знаменитую линейку Mercedes, но также запустил там более тонкий, полностью электрический бренд Denza, или модный бренд Tom Ford, который, как известно, не размещает логотипов на своей одежде и упаковывает свою коллекцию ароматов Private Blend в столь же простой способ, но продает аромат в больших бутылках в регионе Персидского залива.

«Баланс в портфеле брендов зависит от географического рынка и потребителя, которого компания пытается достичь сегодня», — говорит Экхардт.«Но мы рассматриваем незаметность как всеобъемлющую глобальную тенденцию в будущем. Роскошь становится больше личной, чем социальной ».

Об исследовании: «Рост незаметного потребления», Джонатан А.Дж. Уилсон, Джана М. Экхардт и Рассел В. Белк

Мода высокого и позднего Возрождения

Придворная мода.

В течение первой половины шестнадцатого века большинство дворов по всей Европе переняли смену стилей как мужской, так и женской одежды.Примерно в 1500 году вкус к немецким стилям стал очевиден, но мода, имевшая итальянское происхождение, вскоре вытеснила их. В результате этих тенденций изысканное платье, как правило, стряхивало многие старые региональные стили и вместо этого становилось более интернациональным по внешнему виду. Подобные изменения изменили моду и в одежде буржуазного городского общества, так что к середине XVI века одежда самых вежливых городских жителей Фландрии выглядела примерно такой же, как у итальянцев того времени. Однако такая интернационализация стиля наблюдается только в придворных городских обществах, принадлежащих к высшему классу, и даже там элитный иностранец может быть смущен покроем своей одежды, когда он посещает другую страну.Крестьянская одежда и стили большинства ремесленников и городского пролетариата по-прежнему сильно различались от региона к региону. Одним из факторов, который помог установить новые международные стили при дворе, были аристократические брачные союзы. Показательный пример — рост фартингейла по всей Европе шестнадцатого века. Фартингейл — широкие юбки с обручем, которые расширяли линии женских бедер за счет хитроумного приспособления, сделанного из дерева, обручей и веревки. Этот стиль зародился в Кастилии в Иберии (современные Испания и Португалия), но распространился по всей Европе, когда амбициозная брачная политика кастильской династии отправила своих принцесс в другие страны.Екатерина Арагонская была первой, кто носил юбку в Англии, и примерно в то же время она появилась во Франции при дворе Франциска I (годы правления 1515–1547). В обоих местах нападения на фартингейл были обычным явлением, и моралисты утверждали, что он настолько деформирует и подчеркивает детородные части женщины, что невозможно определить, беременна ли женщина, которая его носит, и, таким образом, это может способствовать сексуальной развращенности. Несмотря на такие нападки, стиль продолжал развиваться в придворных кругах, и ко второй половине шестнадцатого века его предполагаемые опасности в целом были отброшены.Он стал фаворитом Елизаветы I (годы правления 1559–1603) и широко носился при ее дворе в Англии, а также во Франции, Германии и Италии.

Отношение к телу.

Фартингейл возбудил общественное мнение, искажая контуры тела, — тенденция, которая затронула многие стили шестнадцатого века, особенно популярные в аристократических кругах до 1550 года. Одежда этого периода переделывала человеческую форму, толкая, сжимая, вытягивая или сжимая. некоторые другие способ преувеличивать тело.Среди модных аксессуаров того времени корсет был важным нововведением, которое носили как мужчины, так и женщины. Для мужчин это облегающее нижнее белье с китовой костью сформировало верхнюю часть тела для популярных в то время облегающих дублетов. У женщин они сначала использовались для сглаживания бюста, а несколько позже в этом веке для сужения тела к талии, так что женские туловища принимали форму перевернутой воронки. Еще одним предметом одежды, который в то время стал очень проработанным и приобретающим все большее значение, был гульфик, аксессуар, который изначально был разработан для того, чтобы скрывать мужскую промежность, когда в более позднем средневековье возникли двойные подолы.К середине шестнадцатого века, однако, гульфик приобрел повышенное значение как выражение мужской силы. Он был увеличен и часто покрыт декоративными элементами, включая блестки, полосатую ткань и другие украшения. Достигнув своего пика украшения примерно в 1550 году, гульфик вскоре стал более сдержанным, но не после волнующих комментариев проповедников и моралистов шестнадцатого века. Гульки, как и фартингейлы, указывают на некоторые из основных взглядов на стиль в первой половине шестнадцатого века.В отличие от свободных, относительно непринужденных мантий позднего средневековья и Раннее Возрождение, стильные мужчина и женщина этого периода воспринимали тело как остро нуждающееся в улучшении. Человеческая форма требовала дисциплины и ее нужно было преобразовать в то, чем она не была, чтобы выглядеть стильно. Существует сходство между этими установками и примерно одновременным движением маньеристов среди художников. Художники-маньеристы как в Италии, так и в Северной Европе пропагандировали «стильный стиль», отличающийся своей искусственностью, удлинением и искажением.Точно так же одежда, которая была популярна в элитном обществе в то время, расширяла и сужала человеческое тело, заставляя некоторые части тела казаться больше, длиннее или меньше, чем они были на самом деле. В этих искажениях стилистический менталитет первой половины XVI века провозглашал склонность к экзотике и преувеличенно элегантному.

Модные смены.

Примерно в 1550 году аристократические стили довольно быстро сменились в придворных кругах по всей Европе, чтобы отдать предпочтение новым влияниям из Испании.Немецкая мода породила повальное увлечение резкой ткани и экзотическими разрезами, которые позволяли проступать нижнему белью. Вклад Италии в придворный стиль заключался в элегантном сочетании дорогих материалов. А вот покрой испанской одежды был совершенно другим. Часто сдержанный и склонный к длинным очередям, испанский пошив вызывали всеобщее восхищение за его превосходную посадку, которая точно соответствовала линиям верхней части тела. В то время как испанские придворные женщины предпочитали фартингейл (известный в Испании как verdugado ) и сложный воротник с рюшами для официальных случаев, они также выбирали одежду, которая была более строгой и сдержанной, чем та, которая была распространена в придворных кругах в первой половине шестнадцатый век.Выбор цветов как для мужчин, так и для женщин был более ограниченным, отдавая предпочтение глубоким красным, зеленым и черным, а не ярким цветам более раннего периода. Действительно, пристрастие к черному часто становилось синонимом понятия «испанский стиль», хотя изначально двор принял этот цвет в значительной степени из-за длительного периода траура, который Филипп II (годы правления 1556–1598) наблюдал после смерти своего отца. первая жена, Мария Португальская, в 1545 году. Брак Филиппа II с Марией I Английской в ​​1554 году помог установить испанский стиль в Англии, а доминирование Испании на международной арене во второй половине шестнадцатого века обеспечило сохранение ее придворной моды. имитировали почти всюду в Европе.Помимо накрахмаленного воротника на вырезе мужской и женской одежды, использования ограниченной цветовой палитры и упора на сдержанный, но роскошный пошив, еще одним модным нововведением испанских Габсбургов и их знатных придворных была накидка с капюшоном.

Елизавета и ранний двор Стюартов.

К концу века сохранившиеся записи двора Елизаветы I дают нам уникальное представление о том, как одевались монарх и ее двор. Елизавета имела репутацию бережливой женщины, но она мало щадила свое платье и платье своего двора.Ряд ее портретов свидетельствует о том, с какой тщательностью она выбирала свой гардероб. Фактически, эти портреты, как правило, гораздо более детальные и точные изображения ее костюма, чем портреты самой монархи. Следуя придворному обычаю шестнадцатого века, художник лишь наскоро набросал образ Елизаветы, но вернул ее одежду в студию, чтобы точно скопировать каждый элемент их наряда. Будучи молодым монархом, Елизавета не была известна качеством своей одежды, хотя по мере взросления у нее развился неповторимый стиль.Она предпочитала барабан фартингейл и накрахмаленный воротник, имитирующий испанское придворное платье. Ее одежда была красиво расшита и украшена вышивкой. Сохранились фрагменты по крайней мере одного из нарядов Елизаветы, сильно расшитого пиджака и других предметов, которые она подарила сэру Роджеру Вудхаузу из Норфолка после того, как в 1578 году провел в его доме вечер. использовали одежду для погашения долгов.Наряд Норфолка показывает, что она была маленьким человеком, и он богато расшит серебряными и золотыми блестками. В 1570-х и 1580-х годах Елизавета предпочитала разноцветные платья, и к старости ее стиль стал лишь немного более сдержанным. Хотя украшения елизаветинского двора были значительными, Елизавета часто повторно использовала вышитые украшения, драгоценные камни и адаптировала их к стилям последующих лет. Тем не менее, оценки коллекции платьев Элизабет утверждали, что она, возможно, сделала около 3000 платьев, когда была королевой, и что 500 из них все еще находились в ее гардеробе к моменту ее смерти.Очевидно, они были оставлены королеве Анне, жене ее преемника Якова I, которая переделала многие из них для собственного использования. Яков I обычно увеличивал великолепие одежды при английском дворе в первые годы своего правления. Если в последние годы своего правления Елизавета тратила около 10 000 фунтов стерлингов в год на одежду и высокопоставленных членов своего двора, то в первые годы правления Джеймса стоимость придворной одежды увеличилась в четыре раза. После этого огромные расходы Джеймса на придворные наряды выросли, достигнув максимальной отметки в 66000 фунтов стерлингов в 1612 году.В то время скромная профессия прядильщика шерсти зарабатывала менее 6 фунтов стерлингов в год, а лондонского мастера — менее 20 фунтов стерлингов в год. Те, кого Джеймс назначил на должность Мастера Гардеробы, постоянно пытались внести больше экономии в придворную одежду. вылепление себя. В своей книге «Укрощение строптивой » герой Петруччо укрощает свою беспокойную жену Катерину, отчасти нарушая ее вкус к последней моде.Он дарит ей платье и портного, чтобы одеть ее, чтобы присутствовать на свадьбе сестры, а затем рвет платье в клочья на ее глазах. Сцена также примечательна многочисленными упоминаниями о моде конца шестнадцатого века.

Петруччо: … А теперь, моя медовая любовь,
Вернемся мы в дом отца твоего
И будем наслаждаться им так же храбро, как лучшие,
С шелковыми пальто, шапками и золотыми кольцами,
С ершами, манжетами и фартингейлами и прочее,
С шарфами и веерами и двойной сменой храбрости.
С янтарными браслетами, бусами и всей этой чепухой.
Что ты сделал? Портной остается твоим досугом,
Чтобы украсить твое тело своим взъерошенным сокровищем. [Входит портной]
Пойдем, портной, посмотрим эти украшения;
Разложите платье. [Входит галантерейщик]
Какие у вас новости, сэр?

Галантерея: Вот шапка, о которой говорило ваше поклонение.

Petruchio: Да ведь это было отлито на миске;
Бархатное блюдо. Фи, тьфу! это непристойно и непристойно;
Да это же ракушка или скорлупа грецкого ореха,
Умение, игрушка, уловка, детская шапочка.
Долой это. Давай, дай мне побольше.

Катерина: Больше не буду; это соответствует времени,
И такие чепчики носят благородные женщины.

Petruchio: Когда ты будешь нежным, ты тоже получишь,
И не раньше.

Гортензио: [в сторону] Это не будет торопиться.

Катерина: Почему, сэр, я надеюсь, что у меня есть разрешение говорить;
И я буду говорить. Я не ребенок, не младенец.
Ваши лучшие люди терпели меня, говорю, мой разум,
И если вы не можете, лучше вам заткнуть уши.
Язык мой скажет гнев сердца моего,
Иначе сердце мое, скрывающее его, разобьется;
И вместо этого я буду свободен.
Даже до крайности, как мне угодно, на словах.

Петруччо: Почему, ты говоришь правду; это мизерная шапка,
Заварной гроб, безделушка, шелковый пирог;
Я люблю тебя за то, что тебе не нравится.

Катерина: Люби меня или не люби, мне нравится кепка;
И оно будет у меня, или у меня его не будет.[Уходит галантерейщик]

Петруччо: Платье твое? Почему, ай. Пойдем, портной, посмотрим.
О милость, Боже! что за маскировка здесь?
Что это? Рукав? Это похоже на полусферическую пушку.
Что, вверх и вниз, нарезать апплетарт?
Вот и кусочек, и кусочек, и разрез, и слиш, и разрез,
Как кадило в парикмахерской.
Какое дьявольское имя, портной, ты это называешь?

Гортензио: [В сторону] Я вижу, у нее нет ни кепки, ни платья.

Портной: Вы велите мне сделать это аккуратно и хорошо,
По моде и времени.

Петруччо: Женился и женился; но если вы помните,
Я не велел вам портить его до времени.
Прыгайте, прыгайте через все конуры домой,
Потому что вы будете прыгать без моих обычаев, сэр.
Я этого не сделаю; следовательно! сделай все возможное.

Катерина: Я никогда не видела более модного платья,
Причудливее, приятнее и похвальнее;
Похоже, вы хотите сделать из меня марионетку.

Петруччо: Почему, правда; он хочет сделать из тебя марионетку.

Tailor: Она говорит, что ваше поклонение означает сделать из нее марионетку.

Петруччо: О чудовищное высокомерие! Ты лежишь, ты нить, ты наперсток,
Ты ярд, три четверти, пол-ярда, четверть, гвоздь,
Ты блоха, ты гнида, ты зимний сверчок, ты —
Brav’d в моем собственном доме с мотком нить!
Прочь, тряпка, ты количество, ты остаток;
Или я так упаду на тебя двором твоим.
Как ты будешь думать о болтовне, пока живешь!
Говорю тебе, я, что ты испортил ей платье.

источник: Уильям Шекспир, Укрощение строптивой, Акт IV, Сцена 3.

, но с небольшими долгосрочными эффектами. Взятие взяток и коррупция значительно увеличили расходы, которые суд Джеймса заплатил за свой гардероб. Но даже с учетом этого наряд должен был быть поразительным. Уровень расходов Джеймса был огромен, особенно если учесть, что Англия в то время была относительно бедной страной по европейским стандартам.

Простые люди.

На протяжении всего Возрождения мода была в значительной степени игрой, в которой могли участвовать только аристократы и богатые горожане из-за непомерно высокой стоимости ткани ручной работы. Подавляющее большинство общества — от ремесленников до городского пролетариата и крестьян — по большей части оставалось безразличным крою своей одежды. Переделка одежды была обычным явлением, и исправление или переделка одежды в соответствии с новыми обстоятельствами было повседневным делом для большинства людей. Мода в этих обществах не играла никакой роли.К самому концу шестнадцатого века данные указывают на рост потребления среди более широких слоев населения. Тем не менее, должно было пройти по крайней мере еще столетие, прежде чем большинство населения разработало вид модного сознания, которое богатые купцы и дворяне проявили в эпоху Возрождения. Ключевым изобретением в этом развитии было усовершенствование вязальной машины Уильямом Ли в 1589 году. Ли, священник из Лондона, подал заявку на королевский патент за свои усилия, но Елизавета I отклонила его просьбу, потому что боялась, что это изобретение привлечет большое количество людей. без работы.Таким образом, технологическая база эпохи Возрождения оставалась слишком рудиментарной, чтобы обеспечивать большую часть населения предметами роскоши, такими как тонкая ткань или трикотаж. Без автоматизации пышная витрина, типичная для одежды высшего класса, продолжала пахнуть аморальностью и роскошью для огромной части населения. Нововведения в одежде высшего сословия долгое время подвергались критике за чрезмерные и бессмысленные модели изменений, и по мере того, как эпоха Возрождения приближалась к своему завершению, критики моды продолжали обвинять в том, что постоянно меняющийся базар стиля деформирует тело и превращает его в объект безудержное сексуальное желание.Критики также обвиняли постоянные изменения моды в том, что они способствуют разбазариванию семейных и государственных ресурсов. Тем не менее, едва заметное, но неоспоримое изменение отношения в XVI веке сделало комфорт и роскошь более приемлемыми в глазах населения в целом, и это отношение укрепилось с появлением общества потребления в Европе около 1700 года. В 1530 году гуманист философ-моралист Дезидерий Эразм написал небольшой трактат под названием «« О хороших манерах », », чтобы научить вежливости молодых студентов-мужчин.Многие советы Эразма кажутся поразительно современными, в то время как другие части выражают традиционные взгляды его эпохи. Эразм наставлял своих читателей, как стоять, сидеть, ходить и даже сморкаться. Но когда он задумывался об одежде, он предостерег молодых людей от чрезмерных размышлений о своей одежде. Вместо этого они должны убедиться, что они чистые и аккуратно представлены. Далее Эразм посоветовал своим читателям любой ценой избегать нововведений: «Рваные одежды — для дураков, вышитые и разноцветные — для идиотов и обезьян.«По его мнению, мода — это притворство богатых, которое лишь выставляет напоказ свое великолепие и представляет перед глазами менее удачливых собственное убожество. В результате ее порождением были зависть и ненависть. Через одно или два поколения после Эразма. писали, миссионеры-иезуиты отправились в Новый Свет и на Дальний Восток. В своих письмах и журналах некоторые из этих деятелей отмечали отсутствие смены стилей одежды среди индейцев и японцев. Таким образом, века и эпоха Возрождения вошли в основу европейского менталитета.Он должен был оставаться там как важная часть экономики и как символ культурной жизнеспособности, воображения и упадка до наших дней.

источников

Ф. Бродель, Структуры повседневной жизни: пределы возможного (Беркли, Калифорния: University of California Press, 1992).

М. Давенпорт, Книга костюма. Т. 1. (Нью-Йорк: Корона, 1972).

Д. О. Хьюз, «Регулирование женской моды», т. II из История женщин на Западе (Кембридж, Массачусетс.: Издательство Гарвардского университета, 1992): 139–168.

А. Р. Джонс и П. Сталлибрасс, Одежда эпохи Возрождения и материалы памяти (Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2000).

J. Laver, ed., Костюм западного мира (Лондон, Англия: Harrap, 1951).

Нобровая культура | The New Yorker

The New Yorker , 20 сентября 1999 г. Стр. 104

НАШИ МЕСТНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ об элитарном вкусе и моде в центре города…. В Сохо каждый ходит и выходит из обувных магазинов, ювелирных магазинов и художественных галерей, и обувь, украшения и искусство не кажутся чем-то отличным друг от друга как предметы. Это Nobrow — пространство между знакомыми категориями высокой и низкой культуры. В «Ноброу» картины Ван Гога и Моне являются хедлайнерами в отеле Bellagio, в то время как Cirque du Soleil свободно заимствует у перформанса, создавая зрелище Лас-Вегаса внутри. В «Ноброу» артисты выступают на «Марте», музеи заполнены экранами телевизоров, а саундтрек «Титаника» — это не только самый продаваемый классический альбом, но и тот, который поддерживает умирающие классические предприятия высоколобых музыкантов старого стиля… Вокруг Брума вы попадете в магазины хип-хопа, возникшие в районе Canal Jeans. Эти магазины, такие как Yellow Rat Bastard и Pulse и Active Warehouse, также продают футболки, джинсы, шорты и брюки цвета хаки, но кое-что было добавлено к одежде — бренду. Покупая рубашку, вы покупаете лейбл, который станет частью вашей идентичности в толще идентичностей на нижнем Бродвее. Брендирование осуществляется путем сочетания коммерческого товарного знака с тем или иным субкультурным мотивом, субкультурой, к которой покупатель принадлежит или хочет присоединиться: серфинг, скейтбординг и разностороннее хип-хоп-бродяжничество являются основными мотивами в этих магазинах.Бренд — это цена вашего вступления в субкультуру … Группа бутиков высокой моды недавно обосновалась на улицах Грин и Вустер: Louis Vuitton, Helmut Lang, Costume National и Prada. Одежда здесь дороже … Но что примечательно для ученика Nobrow, так это то, что иерархия цен — это не иерархия стилей. Стили нижнего уровня Бродвея имеют большее влияние на стили здесь, чем стили элиты на массы … Слова «высоколобый» и «низкорослый» — это американские изобретения, разработанные для специфической американской цели: визуализации культура в класс.Г. Л. Менкен популяризировал систему бровей в «Американском языке», а критик и ученый Ван Вик Брукс был одним из первых, кто применил эти термины к культурным установкам и обычаям … В этих словах есть нечто большее, чем запах этимологического происхождения их ранга. в лженауке френологии. Но корни слов также подчеркивают серьезность, с которой американцы верили в эти различия: они не были чисто культурными; они были почти биологическими. В Соединенных Штатах проведение иерархических различий в культуре было единственным приемлемым способом для людей открыто говорить о классе… Разница между элитарной культурой и коммерческой культурой должна была быть качественным различием … В Nobrow проблема, с которой сталкиваются элитные учреждения, такие как крупные музеи, заключается в том, как внести коммерческую культуру в лоно — как сохранить свой репертуар живым. платежеспособны и актуальны, но не подрывают их моральный авторитет, который раньше частично основывался на недопущении коммерческой культуры … Дизайнеры оказались в аналогичном положении. Было время, когда массовые торговцы, такие как Gap, сбивали стиль элитных дизайнеров, таких как Хельмут Ланг, продавая низкокачественные версии дизайнерской одежды по гораздо более низким ценам.Но теперь в магазине Helmut Lang вы найдете подделки футболок, брюк-карго и шнуров, продаваемых в Gap … Писатель рассказывает о том, как боролся со своей модной психопатологией в гримерной Lang, примеряя футболку за 200 долларов. В 1980 году в журнале Times Magazine Барбара Тачман опубликовала эссе под названием «Упадок качества», в котором она самым мягким и бескорыстным образом объяснила, почему необходимо быть элитарным … искусство в широком смысле — как декоративное, так и изящное — это то качество, которое когда-то было исключительной собственностью немногих, но постепенно и неумолимо становится доступным для многих…. По мере того, как средний класс становился все лучше и лучше в присвоении отличительных стилей богатых, несовершенных и всего остального, богатые были вынуждены идти на все более и более несовершенные, чтобы выделиться, делая одежду и мебель такой несовершенной. и уродливые, в таком плохом вкусе (в старом понимании высокого-низкого) — как рваные и расшитые бисером джинсы Gucci за тридцать восемьсот долларов, которые были в моде прошлой осенью, — что ни один уважающий себя человек из среднего класса не захотел бы чтобы сбить их… Сценарист посещает Гуггенхайм, чтобы показать шесть финалистов приза Хьюго Босса … Все они художники-инсталляторы .. Рассказывает о видеоинсталляции Пипилотти Рист «Sip My Ocean», частично основанной на поп-песне Криса Исаака под названием «Злая игра». Обсуждает природу товаров и искусства … Как и многие художники-инсталляторы, Рист живет больше за счет патронажа музеев и маркетологов, таких как Хьюго Босс, чем за счет продажи своих работ … Упоминает, что Томми Хилфигер владеет компанией стоимостью 3,2 миллиарда долларов, в основном потому что он был первым белым дизайнером, который с помощью Рассела Симмонса осознал, что белые дети будут покупать то, что покупают черные, а не наоборот… Подобно тому, как видео MTV — это реклама музыки, так и видео Риста — это реклама художника — и это то, что делает его искусством … Писатель идет в Pottery Barn, который очень похож на музей, и осматривает Каир Стол сундука … Гениальное сочетание приблизительных идентичностей, из которого состоит Каирский Сундук, сделало его на удивление невосприимчивым к любому индивидуальному акту вкуса.